『スーツの適齢期』

大人の男こそスーツは似合う！

　ファッションに敏感な時期を過ぎ、年を重ね、価値観も体型も変わると、装うことに対し、気恥ずかしさ、またはある種の諦観を抱き始めるミドルエイジの男たちは意外と多い。しかし、四〇代・五〇代から男が装うことの本当の愉しみが生まれてくるのだ。特にサラリーマンのユニホームとみなされがちなスーツこそ、大人の男たちが着こなすことで、最も映える装いとなる。本書は、スーツの底に流れる「気高さ」の哲学、ブランドの真の意味などに触れながら、各々の人生の一コマとスーツの新しい出会いの方法を紹介していく。「装熟度」という著者独特の哲学をもとに、多くの具体例と楽しいエピソードを交え平易に語られる。まさにミドルエイジからの服装術である。

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  • 　お洒落な男を見ると、内心、「ちゃらちゃらした奴……」と思ってしまうあなたへ
    
    　お洒落が好きな男は、ちゃらちゃらしている。
    　ファッションにやたらと詳しくて、流行に敏感な男は、薄っぺらい。
    　皆、口には出さないけれど、多かれ少なかれ、着ることに熱心な男にアレルギーを持っているのではないだろうか？
    　かくいう自分もそんなひとりだ。ファッションに関する原稿を書いて二○年以上になるというのに、お洒落な若者を見ると「新しい、いい感覚を持っているな」と感心する一方で、「外見ばっかりに時間を費やしていないで内面を磨け」と説教じみた気持ちにもなる。
    　この愛憎半ばした感情は、いったいどこから来るのだろうとずっと不思議に思っていた。そして、自分の置かれた立場が「ファッションに携わる仕事＝軽薄」に見られるのは本意ではなかった。
    
    　■ぼろは着ててもこころの錦か？
    　あるとき、取材で一週間、ロンドンに行った。カメラマンと私はその間、昼と晩に市街のレストランで食事したのだが、どの店に行っても通されるテーブルは同じだった。我々の指定席は、決まってトイレの前。ここは、入れ代わり立ち代わり用を足しに来た客が視界に入る、最悪の席。誰も座りたがらない、招かれざる客の扱いだった。
    　私はこれを最初、よくある人種差別と捉えていたのだが、ウエイターの席の決め方を見ていると、必ずしも我々が東洋人である、という理由だけではないのに気づいた。
    　それは、服装だった。ジャケットを着て、きちんとした身なりを整えている客は上席に案内され、そうでない客は末席をあてがわれていたのである。
    　日本と違って階級社会のヨーロッパでは、職種をそうそう変えることができない。ウエイターは何十年も同じ仕事を続けていて、人の装いを見る目には狂いがない。彼は一瞬にして、来客が自分の店格にふさわしいかどうかを判断するのだ。
    　出張中、我々は折り目のついたパンツと革靴をはいていたが、上半身は重い機材を担ぐため、Ｔシャツにブルゾンといった出で立ちだった。
    　あのときの悔しさは少しも薄れていない。
    　が、今ではむべなるかな、とも思う。
    　なぜなら、まず自分たちのほうが店に対して敬意を示していなかったのだから。
    　日本では人を見るとき、いまだに「ぼろは着ててもこころの錦」という考え方が根底にある。あの人は服装は冴えないけれど、立派な人格の持ち主だ。あの先生はいつでもＴシャツにジーンズだけれど、どこへ行っても堂々と振る舞える人だ、等々。外見よりも中身が大事、反対に外見ばかり気にする男は、おろそかにしている内面を隠す手段としてお洒落に熱心なのだ、と、そんなファッション観。
    　しかし、戦後の、眼前に焼け野原が広がっていたころならいざ知らず、今、本当に服を買う余裕がないという人はきわめて少ない。状況が変わったというのに、錦の御旗のごとく「ぼろは着ててもこころの錦」に頼るのはいかがなものか、と思う。
    「お前がいっていることは遠いヨーロッパの話じゃないか、日本なら格式のある店だって、パジャマに毛が生えたような格好で来るのが意外に常連の特権だったりするではないか」という意見もあるが。
    
    　■誰のために着るのか？
    　今まで装いに関わる仕事をしてきて得た、私なりの結論がある。
    　男の場合、自分のために装っているうちは、年はどうあれ、まだ子供だ。
    　誰かのために、その場のために、ふさわしい装いを整えることができるようになって、はじめて大人といえる。
    　冒頭のお洒落な男に対するアレルギー反応は、装いそのものより、人より目立ちたい、着こなしがうまいと誉められたい、流行に敏感だと一目置かれたい、というその人の心持ちに対するものではないだろうか。いくら最旬の服を着ていても、その場にふさわしくなければ、「装熟度（装いにおける成熟度）」が高いとはいえない。
    　着る、という行為は、防寒や、体を包み隠すためだけではないことを誰でも知っている。しかし、自分を自分以上に見せるためだけでもないと考えている人は、今の日本にはあまりいないように思う。
    　人は、ファッショナブルだから魅力的なのではない。着ること、お洒落をすることを介して、特定の、あるいは不特定の誰かに喜んでもらおうとする気持ちがあるから魅力的になれるのだ。その精神を、本書では、装いの「根」と呼ぶことにする。
    　ファッションは、とかく艶やかに咲き誇る花ばかりに目がいくが、それを支える根が健康でなければ花も魅力的に見えない。反対に、いくら地中深くに立派な根を下ろしていても、花を咲かせてみなければ人に伝わらない。　まず自分ありき、という時期を卒業し、着ることを本当に愉しむことができるのは、人生の折り返し点を過ぎてからだ。
    　本書は、成熟した男、年齢でいえば五○歳以上の人たち（私は本書では、「オーバー五○世代」と呼ぶ）がどうやって着ることを愉しみ、結果として周囲を愉しませることができるか、をテーマにする。
    　このところ遠ざけてきた「服の話」に興味を持ってもらい、ひいては「着ることへの好奇心」を再燃できればいい、と思っている。
    　一度読んで、大筋を頭に入れていただければ、装うことに偏見や照れがなくなり、しかるべき店で堂々と必要な服を求め、それを自在に活用できるようになると思う。
    　決して、このブランドはいいとか、これが流行だとか、こうすればモテるといったマニュアル本にするつもりはない。
    　反対に、装いの「根」を感じていただくことで、さまざまな状況に対応できるあなたの装熟度を高めたい。
    　本書を通じて、読者の皆さんのファッション・アレルギーが消え、着る愉しみが大きくなっていけば、これ以上の喜びはない。

片瀬 平太（かたせ へいた）

　一九六一年神奈川県生まれ。中央大学商学部会計学科卒業。コピーライターを経て、服飾記者に。国内はもちろん、英、伊、仏などの老舗ブランドや職人の工房などを多数取材。九〇年代初めに、世界的な紳士服の潮流となったイタリアのテーラードスーツ「ナポリ仕立て」と出会う。コミックス『王様の仕立て屋』（集英社）の原案協力・監修を手がけ、ナポリ仕立てブームの火付け役を果たす。著書に『ナポリ仕立て 奇跡のスーツ』（同、共著）。

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